INODORO PIERDE AGUA - CISTERNA

Cuando nos encontramos con el problema tan común de que la cisterna pirde agua y ésta está cayendo en el inodoro; de noche se nos hace imposible el descanso por el "ruidito" tan molesto que provoca. Vamos aintentar solucionarlo sin necesidad de llamar a un
Paso 1.- Cerramos la llave de escuadra que comunica la tubería de agua de la pared con la cisterna.
Paso 2.- Desenroscamos el latiguillo que enlaza la llave de escuadra con la cisterna
Paso 3.- Vaciamos toda el agua de la cisterna ("tiramos de la cisterna")
Paso 4.- Separamos la tapa de la cisterna. Para ello y dependiendo del modelo, desenroscamos el tirador ó en su caso pulsador y ya tenemos acceso al interior de la cisterna. 
Paso 5.- Con una pequeña llave inglesa; o alicate "pico loro"; desenroscamos las palomillas que unen la cisterna con el inodoro. Se hallan en la parte posterior justo debajo de la cisterna en donde se apoya en el inodoro. 
Paso 6.-Colocamos una toalla o un paño que amortigüe lo suficiente para no producir arañazos en la tapa del WC y apoyamos la cisterna acostada encima de dicha tapa Nos ayudamos de una pico loro y desenroscamos la tuerca plástica situada en la parte inferior de la cisterna justo en el medio, para soltar el mecanismo de descarga.                                                      
Paso 7.- Con una llave inglesa, desenroscamos la tuerca situada en un lateral ó en la parte inferior (según modelo), para quitar de su alojamiento el mecanismo de descarga ó flotador        "                                                      
Paso 8.- Según el modelo de cisterna, compramos en una tienda especializada los mecanismos de la cisterna (crga y descarga) y añadimos a nuestra cesta de la compra un "goma de asiento" en caso de que los mecanismos no la incluyan.
Estos  modelos incluyen                                            todos los mecanismos de alimentación y descarga y los accesorios necesarios: tornillos de sujección; Pulsador de doble descarga y goma de asiento. Son universales (para todas las cisternas excepto las empotradas) y muy fáciles de instalar.Es aconsejable comprar mecanismos universales y de doble descarga para por un lado, acertar siempre con la compra y por otro, ahorrar agua.
Paso 9.- Siguiendo las instrucciones del fabricante (se incluyen en los paquetes), instalamos el mecanismo de descarga y el de alimentación (flotador) nuevos. El proceso no es más que el que hicimos para el desmontaje de los mecanismos; pero al revés. 
Paso 10.- Una vez colocados todos los mecanismos poniendo especial atención en apretar (no excesivamente) las tuercas de fijación, tanto de la descarga como del flotador, situamos la goma de asiento en el lugar que le corresponde (acoplada a la descarga abrazando la tuerca de sujección de la misma que hemos apretado con la pico loro). Colocamos con cuidado la cisterna teniendo cuidado que los tornillos que sobresalen por la base coincidan con los agujeros del inodoro allí donde van a quedarse situados. Ponemos las juntas de goma, las arandelas y las palomillas y apretamos hasta que quede firme (no excesivamente), y bien nivelada la cisterna. Conectamos el latiguillo a la llave de escuadra y al flotador y apretamos no demasiado. Abrimos el agua y comprobamos realizando una descarga completa. 
No debería de salirse el agua por fuera. Finalizado el trabajo y un dinerito ahorrado.
En caso de no estar seguros de poder realizar la operación; lo aconsejable es no tocar nada y llamar a un fontanero. Vale más reparar una avería que un desaguisado.

CALENTADOR NO ENCIENDE

Estamos ante un calentador de agua. En este caso se trata de un modelo alemán con encendido electrónicoPrimero tendremos que comprobar que las pilas estén en buen estado y tengan la carga suficiente para provocar el chispazo que enciende la llama. Si nos fijamos bien en le pieza central negra que está situada en la parte inferior, vemos que tiene una tapa redonda pequeña. La quitamos y con la ayuda de p.ej. un bolígrafo, presionamos hacia arriba unos segundos. Si se producen los chispazos quiere decir que las pilas están en buen estado. Si lleva el calentador con las mismas pilas 12 meses, se aconseja cambiarlas. Vamos a la segunda parte:En la parte central vemos una pieza que parece querer entrar entre los quemadores. Está situada en el centro de la parrilla de quemadores, justo debajo de la chapa de color cobre. Esta pieza es muy delicada, y es donde está alojado el chiclé de alimentación del gas. Primero desenroscamos la atuerca que une esta pieza al tubito en su parte inferior. Para ello necesitamos una llave fija de 8 mm. Una vez desenroscada esta tuerca, procedemos a aflojar los tornillos de sujección que están a ambos lados de la pieza en cuestión mediante un destornillador de estrella. A continuación y con muchisimo cuidado separamos la pieza del tubito donde está la rosca que hemos aflojado y nos encontramos con una pieza en forma de sombrerito. Esta pieza presenta un orificio diminuto por el que pasa el gas. Generalmente se obstruye con la suciedad. Se limpia con mucho cuidado con una gasa y con alcohol ¡nunca una aguja o semejante! y se vuelve a instalar todo tal y como estaba al principio, apretando bien la tuerca para que no tengamos una fuga de gas. Ponemos el interruptor del calentador en la posición I y abrimos el agua caliente. Debería de funcionar.
Si a pesar de esto no funciona, el problema puede estar causado por avería en cualquiera de las piezas que componen el calentador. En este caso aconsejo llamar a un técnico especializado, ya que son operaciones delicadas (termolelemento, membrana, etc)
RECORDAD SIEMPRE QUE ANTE LA MAS MINIMA DUDA, SE DEBE ACUDIR A UN PROFESIONAL ¡PARA ALGO ESTÁN!

EL GRIFO APENAS ECHA AGUA - RECORDATORIO

Es algo que nos suele ocurrir con alguna frecuencia, dependiendo de la población en la que nos encontremos y de las obras que se estén realizando en la calle. ¡¡¡¡Si!!!! Parece mentira, pero todo esto influye. 
Primero tendremos que comprobar que el suministro de agua es el adecuado y que efectivamente nos llega agua a la vivienda. Una vez hecho esto, comprobaremos que los filtros de los grifos no están taponados con la cal y/o impurezas del agua (es sorprendente la cantidad de tierra que se acumula en estos puntos). Para ello procederemos con sumo cuidado a desenroscar la parte por donde sale el chorro de agua. Observamos que se trata de unos filtros de malla superpuestos y una pieza con muchos orificios Es lo que se denomina el aireador que impide las salpicaduras. Si está taponado lo limpiamos con agua y un cepillo de dientes o algo similar y lo montamos de nuevo para comprobar si se solucionó el problema. Si es así ¡enhorabuena! Te has ahorrado llamar a un fontanero. Si esta pieza se encuentra blanquecina y con muchas incrustaciones de cal lo recomendable es quitar la junta de goma y el resto dejarlo una noche sumergido en un vaso con vinagre. Al día siguiente, se limpia con un paño y lo tendremos como nuevo.
Si el problema persiste, lo ideal es llamar a un profesional (fontenero). Pero si crees que eres un auténtico manitas, estos son los pasos a seguir:
1.- Comprobación de las llaves de escuadra. Para ello se desenroscan los flexibles (latiguillos) que unen dichas llaves con el grifo (primero las ponemos en posición off-sin agua), y comprobamos si efectivamente sale agua por las llaves o no. En caso afirmativo, el problema se encuentra en los latiguillos obstruídos por impurezas (desatasco o cambio de dichos latifuillos); o en el propio grifo (en este caso recomiendo cambiar la grifería ya que la nueva nos dará garantía de perfecto funcionamiento)
2.- Si tampoco nos sale agua por las llaves de escuadra, debemos cerrar la llave de paso del cuarto húmedo (cocina, baño) y a continuación desmontamos las llaves de escuadra y comprobamos si están deterioradas y/u obstruídas. Se recomienda cambiarlas por otras nuevas de la misma medida. 
Si el problema se resuelve, ya está.
3.- Si todavía persiste el problema, entonces sí debemos llamar a un fontanero y explicarle los pasos que hemos realizado.
Si todavía sigues creyendo que eres algo más que un manitas, debes comprobar que el agua discurre sin problemas por la canalización; para ello, lo recomendable es desmontar (previo cierre de llaves de paso) el grifo de la bañera y abrir las llaves de paso. Si nos sale agua con perfecta fluidez, entonces debemos proceder al desatranco de la tubería de las impurezas e incrustaciones que pudiera tener. Esta operación se debe realizar con conocimientos, mucho cuidado y con maquinaria adecuada. Si a pesar de todo, insistes en querer arreglarlo; puentea las tomas de agua de la bañera y abre todos los demás grifos. A continuación abre las llaves de paso del baño y la llave de paso general y debería salir agua por todos los grifos. Si no es así, ¡¡¡fontanero!!!
En el caso de que las canalizaciones sean de hierro y muy antiguas, recomiendo cambiar las canalizaciones de agua de toda la vivienda desde el contador. Por la experiencia y múltiples trabajos de este tipo que he realizado, las obras son mínimas. Las roturas son practicamente nulas y dependiendo de la situación del/os baño/s se puede garantizar que no se romperán azulejos, y el tiempo de ejecución de una obra de esta envergadura en una vivienda normal de dos baños, aseo, cocina y solana, se estima en 5 días, sin tener que abandonar la vivienda ni molestos ruidos constantemente. Esto está garantizado.
En otro post explicaré como se llevan a cabo estas sustituciones de tuberías, sin tantos dolores de cabeza, ni trastornos excepcionales.
Espero que el problema se haya resuelto y no sea necesario nada más que paciencia y seguir los consejos de un profesional

DESATASCO DE FREGADERO

Cuando un fregadero nos presenta problemas y no vacía bien o nada el agua y se nos queda estancada, podemos asegurar que tenemos un atasco.
Formas de solucionarlo:
Una vez que vaciamos el agua con los medios que tengamos a mano; quitamos todo lo que tengamos debajo del fregadero (lo que solemos almacenar ahí), y dejamos diáfano el espacio. Colocamos un cubo ó cualquier recipiente que nos quepa debajo del sifón de desagüe de tal manera que al liberarlo el agua que contenga no nos ponga el suelo ó el mueble lleno de agua. Comprobamos el paso de líquidos por el sifón y si está obstruído lo limpiamos, montamos de nuevo y si el agua discurre con velocidad por el desagüe, esta solucionado. Para desmontar el sifón del fregadero, basta con aflojar las roscas que unen dicho sifón con a) la válvula de desagüe del fregadro y b) con el tubo que une el sifón con la pared. A la hora de volverlo a colocar se debe poner especial atención en las juntas de plástico negras que abrazan el tubo. Observamos que presenta un lado muy delgadito y otro más grueso. El lado delgado es el que debemos colocar de tal manera que se introduzca dentro del sifón y al enroscar se aprieta y evita la salida de agua. Existen varios modelos de sifones Los más corrientes son los de botella, y los que forman una U
Si el atasco persiste una vez realizadas todas las operaciones anteriores; debemos proveernos de una "culebrilla" para desatascar tuberías de menor diámetro. Lo podemos encontrar en las ferreterías de varios metros de longitud. (Normalmente los desagües de fregadero se localizan cerca de la bajante, a unos tres ó cuatro metros). Introducimos la culebrilla por la cañería de desagüe que entra en la pared y cuando notemos resistencia, empujamos al mismo tiempo que giramos la culebrilla. Nos iremos encontrando varios puntos de resistencia. Esto es debido a que tenemos un mínimo de dos codos de 90º en la cañería que enlaza con la bajante. Haremos todos los intentos que sea necesario hasta que dicha resistencia sea nula. Cuando consigamos esto, colocamos el sifón correctamente y apretamos bien las tuercas de unión y echamos agua por el fregadero. Si observamos que "baja" bien, procedemos a colocar el tapón en el desagüe y llenamos el fregadero con agua caliente. Lo vaciamos y si observamos que se produce un "remolino"  vacía el agúa, podemos asegurar que el problema está resuelto.
Si a pesar de todo esto, no se soluciona el problema, debemos avisar a un fontanero. Tienen los medios adecuados para realizar el desatasco.
Recordad que siempre se debe trabajar con guantes y no utilizar productos químicos que pueden dañar las tuberías y provocar un problema mayor. 

Malos olores en el baño 2

En muchas ocasiones los problemas con el inodoro es debido a que accidentalmente se nos caen objetos extraños como estropajos, desodorantes que se colocan en el inodoro, etc
Cuando el atasco es de esta índole, aquí van unas recomendaciones que cualquiera puede realizar y que muchas veces sirve de solución:Si se trata de atascos sencillos del inodoro, para tratar de desatascarlo hay un sencillo truco casero. Cogemos una fregona de tiras de algodón, la mantenemos apretada y obstruyendo el fondo, echamos entonces un cubo de agua, quitamos la fregona con rapidez y dejamos que el agua arrastre el atasco.
Un segundo intento,  hacemos  como si quisieramos empujar el agua por el desagüe. De esta forma lo que provocamos es el efecto de una ventosa empujando el agua para que se vacíe la  que contiene el sifón del wc. Si nos ha fallado este sistema y el atasco persiste solo en el inodoro; no existiendo en los demás aparatos, que evacúan el agua con normalidad; entonces tenemos la solución de desmontar el inodoro y desatrancar el objeto que se nos haya caído dentro de la taza y que se quedó atrancado en el sifón de salida del wc. Si no sabemos como se realiza esta operación, lo mejor es llamar a un fontanero para que nos soluciones el problema.

En cualquier caso, no es aconsejable utilizar ningún producto químico ya que además de ser peligrosos para la salud por contacto e inhalación; también pueden ser corrosivos y dañar las tuberías y provocar un desastre mayor.

Si nos decidimos a desmontar el inodoro y éste es de tanque bajo éstos son los pasos a seguir para desmontarlo, desatrancarlo y volverlo a instalar:

1.- Desmontaje. Primeramente procedemos a cerrar la llave de escuadra que da alimentación a la cisterna (tanque) del inodoro; después de vaciar el agua del tanque de la cisterna por los medios que mejor tengamos a mano para no provocar una pequeña inundación y pongamos el baño perdido de agua y hecho un desastre. Luego desconectamos la conexión de la cisterna con la llave de escuadra de la pared que nos alimenta de agua dicha cisterna. (En caso de que dicha llave no funcione, cerramos la llave de agua fría del cuarto de baño; y en el caso de que éste no tenga dicha llave por ser una mala instalación, se cierra la llave de paso de la vivienda)

 Una vez desconectado de la alimentación de agua, procedemos a aflojar los tornillos de sujección del inodoro. Según los modelos son diferentes; pero la mayor parte son o bien atornillados al suelo en sentido vertical situados a ambos lados de la base del inodoro y se aflojan con una llave fija de 10/11; ó bien atornillados en la pared lateral del inodoro y situados a ambos lados a unos 5 cm del suelo.

Cuando tengamos liberado el inodoro, no podremos moverlo todavía porque se halla ligeramente fijado al suelo por medio del "rejuntado" (sellado perimetral de la base). Le proporcionamos unos golpes laterales con la palma de la mano abierta y notaremos que cede y se levanta.

2.- Desatranco.- Con mucho cuidado, depositamos el inodoro en el suelo tumbado de costado (previa colocación de una toalla o algo que nos amortigüe y al mismo tiempo absorba agua);  quitamos manualmente el objeto extraño que esté atrancado en el sifón del inodoro ayudándonos con un alambre si no podemos acceder al objeto directamente y ya lo tenemos liberado

3.- Recolocación.- Una vez que hemos limpiado el agua que nos haya caído al suelo, también limpiamos los restos de rejuntado que nos quedaron en el suelo y procedemos a colocarlo en la misma exacta posición que estaba cuando lo levantamos, eniendo especial cuidado que el manguito del inodoro no se nos caiga o mueva;  recolocamos los tornillos en su sitio y sellamos el inodoro mediante silicona antihumedad. En algunos casos (muchos) el sellado se realiza mediante una lechada de cemento blanco y ayudados poruna espátula lo colocamos en todo el perímetro de la base del WC. Podemos proceder a su limpieza una vez que haya secado. Colocamos la unión roscada a la llave de escuadra y abrimos el agua. Una vez que la cisterna se ha llenado, procedemos al vaciado. Comprobamos que baja perfectamente y resuelto el problema.

Recuerden que siempre se debe trabajar con guantes de plástico y no aplicar ningún producto químico que pueda dañar nuestras salud y las cañerías.

Malos olores en el baño

Cuando tenemos un problema de malos olores en el cuarto de baño; por lo general se debe a un atasco de menor o mayor importancia en las tuberías de desagüe de los aparatos (lavabo, bidé, ducha y/o bañera). Se detecta al observar que los aparatos sanitarios tardan más de lo normal en la evacuación del agua (desagüa lento). Suele ser a causa de acumulación de materias sólidas (jabón solidificado, pelos, etc) que se nos van por el desagüe sin darnos cuenta y en algunos casos (cabello) es algo normal.
Para proceder a desatascar y solucionar el problema que estos atascos nos causan, generalmente se debe llamar a un profesional. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo podemos solucionar nosotros mismos y así ahorrarnos dinero y malestar.
Si el cuarto de baño cuenta con bote sifónico, se procede a desenroscar con un destornillador la tapa embellecedora que vemos en el suelo (suele estar entre el bidé y el wc, según casos). Es redonda de color gris acero y tiene uno ó tres tornillos (según modelo). Una vez desenroscada nos encontramos con otra tapa de PVC con una "palomilla" central de plástico. Desenroscamos dicha palomilla y vemos que se nos vuelve fácil de girar. Eso quiere decir que hemos liberado la "lengüeta" de la presión que provoca la estanqueidad. Levantamos dicha tapa y procedemos a extraer todos les elementos extraños hasta dejar limpio el bote y echamos agua por los aparatos para observar si quedan resíduos en las cañerías que puedan volver a provocar el atasco. Una vez comprobado que la evacuación es adecuada, procedemos a tapar el bote sifónico invirtiendo el proceso: primero colocamos la tapa de PVC y enroscamos hasta que la dificultad nos impida apretar más; después colocamos la tapa metálica con su tornillo y solucionado el problema.
En algunos baños antiguos podemos encontrar dos cosas: Uno.-  que no tenga bote sifónico. En este  caso tendremos que revisar los sifones individuales uno por uno. Dos.- que el bote sifónico sea de los antiguos con instalación de desagües de plomo. Estos se desenroscan con una llave especial. En este caso deberemos dejar que un profesional nos haga el trabajo.
En el supuesto que el atasco sea a causa del inodoro, o de la bajante, es aconsejable acudir a un profesional; ya que a pesar de que suele ser una solución sencilla para dicho profesional, suele necesitarse el levantado del inodoro y a veces la utilización de maquinaria para el desatasco de la bajante.

HUMEDADES EN TECHO

Tenemos una humedad en el techo de nuestro salón. La instalación de agua fué realizada con cobre y los desagües en PVC y toda ejecutada por el techo; por lo que podemos acceder visualmente a la zona donde se localiza la humedad practicando un pequeño boquete en el falso techo que en este caso es de escayola. Las gotas de agua caen a la altura del inodoro que está situado en el cuarto de baño justo encima de donde nos encontramos. Hacemos las pruebas de realizar varias descargas y no detectamos ninguna anomalía. Las canalizaciones están a la vista y tampoco notamos ninguna anomalia. Hacemos una última prueba echamos agua directamente en la base del inodoro en el suelo. Nos aparecen muchas gotas de agua cayendo. El inodoro no está bien sellado y se filtra el agua por la placa a través del orificio practicado para el manguetón y que no está imperbealizado. No habíamos detectado malos olores debido a que el manguetón está perfectamente instalado con un manguito del diámetro 110 mm. Sellamos perimetralmente el inodoro a base de una silicona antihumedad; reparamos el boquete del falso techo con una pequeña placa de escayola, pintamos de nuevo y nos hemos ahorrado las tremendas molestias de que cualquier fontanero nos empiece a romper el suelo del cuarto de baño. (En este caso el fontanero de la compañía de seguros, aconsejaba levantar la bañera).

 Boquete en falso techo para visualizar la posible fuga

        Canalizaciones a la vistaInodoro sin sellado perimetral (rejuntado)

CONOCIENDO LA INSTALACION

Si dedicamos nuestra atención a viviendas particulares, que son el objeto de este blog, tendremos que empezar por conocer como es nuestra instalación.

1.- La llave de paso corta el suministro a toda la vivienda. La tenemos instalada en el armario del contador de agua. También se instala junto al umbral de la puerta en el interior del inmueble. Esto suele instalarse en edificios con contadores centralizados. De esta manera no es necesario acceder al cuarto de contadores para cortar el agua a nuestra vivienda para cuelauier eventualidad o reparación que queramos realizar.  

     En la cocina se deben de situar en un ángulo superior, que generalmente está situado aprovechando el      hueco dejado por el mueble destinado a la instalación del calentador de agua. En otros casos, en algún punto por encima de los muebles de cocina. En instalaciones antiguas, se sitúa debajo del fregadero, en el hueco donde colocamos los jabones lavavajillas, etc. Dichas llaves deberán de diferenciarse de las llaves de escuadra, que definiremos más adelante. 

2.- Llaves de cuarto húmedo cortan el suministro a la estancia sin cortar el de las otras. Si queremos cortar el agua de la cocina, deberemos acceder a las llaves de corte de la cocina. Suelen estar debajo del fregadero a unos 15 cms del suelo en instalaciones antiguas; y en la parte superior encima de los muebles de cocina o encima del termo eléctrico en instalaciones nuevas     

aproximadamente a 1,90 mts del suelo. Son dos una para el agua fría y otra para el agua caliente.

En los cuartos de baño suelen situarse debajo de la pila del lavabo a los lados del tubo de desagüe en instalaciones antiguas; y encima de la puerta dentro del baño en instalaciones nuevas. También existen instalaciones donde las llaves se alojan en una caja a tal efecto que suele situarse a unos 15/20 cms del suelo dentro del cuarto de baño quedando disimulada dicha caja al abrir la puerta. Esta centralización de llaves se suele colocar en instalaciones con tubería en el suelo y en polietileno reticulado. En instalaciones modernas la instalación se realiza siempre por el techo y las llaves de corte están situadas en la parte superior.

3.- Llaves de aparato, también llamadas llaves de escuadra son las llaves independientes de cada aparato y se sitúan justo debajo del mismo ó al lado en el caso del WC. 

En el fregadero se sitúan debajo del mismo a unos 60 cms del suelo y son dos: agua caliente y agua fría. 

En los lavabos se sitúan debajo del mismo a unos 60 cms del suelo.

En el Inodoro las podemos encontrar al lado de la cisterna a unos 65 cms del suelo, o bien al costado del aparato a unos 15 cms del suelo. También se pueden encontrar ocultas si el aparato es de un diseño que permite tal opción              

En el bidét se sitúan a unos 15 cms del suelo detrás del aparato.

Se distinguen de las llaves de corte (en el caso de estar situadas en el mismo sitio), en que la llave de corte está empotrada en la pared, y la llave de escuadra sobresale unos cms de la pared y conecta directamente el aparato (fregadero, lavabo, bidét), mediante unos flexibles (latiguillos) cuyas dimensiones son generalmente 3/8" por ambos extremos y con rosca hembra. 

En los siguientes planos se aprecia donde está situada cada llave y aparato.

Las llaves de paso de la solana, se encuentran en la propia solana, bien debajo de la pila ó en la parte superior de la pared. Si el calentador es de gas, suele llevar aparte una llave suministrada por el fabricante para cortar el suministro de agua fría al calentador, y así cortamos el agua caliente a la vivienda, Si por el contrario es eléctrico, se suelen instalar llaves de escuadra independientes debajo del termo y conectadas al mismo mediante latiguillos (flexibles)

POLIPROPILENO

Desde hace algunos años, está desbancando a todos los demás materiales en las instalaciones de agua fría y caliente. Su utilización está siendo masiva debido a las especiales características que componen este material. Se le conoce como termofusión
Nos centraremos un poco más en este material debido a su gran adaptabilidad para todas las necesidades (instalaciones, reparaciones, etc)Estas son sus principales características:
Resistencia a los agentes químicos
Seguridad en la conduccioón de agua a altas temperaturas
Está homologado para conducir agua potable
Inmune a las corrientes al ser un mal conductor de electricidad
Gran resistencia al impacto
Rapidez y seguridad en el montaje. Sus uniones son muy seguras. Al realizarse una fusión molecular, hace que dicha unión se comporte como una sola pieza
Baja conductibilidad térmica, lo que hace que las pérdidas de calor sean mínimas; y si esta con el aislante apropiado son nulas.
Baja pérdida de presion por rozamiento al ser tubería lisa y además no permite incrustación de sarro.
Gran elasticidad, lo que la da una excelente resistencia a bajas temperaturas.

POLIETILENO

Muy utilizado en instalaciones industriales tales como conducciones generales de abastecimiento en poblaciones.
PROPIEDADES MECANICAS
- Gran resistencia al choque y a la flexión
- Escaso desgaste
- Buenas propiedades de deslizamiento
PROPIEDADES TERMICAS
- Puede soportar temperaturas de hasta 80 ºC, sin someterlo a grandes exigencias mecánicas
- Soporta temperaturas de hasta -200 ºC sin romperse
- Conductividad térmica muy baja
ABSORCION DE AGUA
- Hidrófugo. No muestra fenómenos de hinchamiento
PROPIEDADES DE DESLIZAMIENTO
- Tiene propiedades autolubricantes, especial-mente en la fricción seca deslizante con metales, tales como: acero, latón, cobre. Valor medio del coeficiente de fricción: 0.25

MATERIALES DE INSTALACION

TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO.- Es muy utilizada en conducciones de agua fría. Antiguamente se utilizaba en las instalaciones de agua en todo su conjunto por el bajo costo en comparación con el cobre. El galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc (Zn) sobre hierro (Fe); ya que, al ser el zinc más oxidable, menos noble, que el hierro y generar un óxido estable, protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. Se usa de modo general en tuberías para la conducción de agua cuya temperatura no sobrepase los 60 °C ya que entonces se invierte la polaridad del zinc respecto del acero del tubo y este se corroe en vez de estar protegido por el zinc. Para evitar la corrosión en general es fundamental evitar el contacto entre materiales disímiles, con distinto potencial de oxidación, que puedan provocar problemas de corrosión galvánica por el hecho de su combinación. Puede ocurrir que cualquiera de ambos materiales sea adecuado; lo que ocurre es que su combinación inadecuada es la que produce la corrosión. Uno de los errores que se comenten con más frecuencia es el del empleo de tuberías de cobre combinadas con tuberías de acero galvanizado (vid. normas UNE 12502.3, UNE 112076, UNE 112081). Si la tubería de cobre, que es un material más noble, se sitúa aguas arriba de la de galvanizado, los iones cobre, que necesariamente existen en el agua o las partículas de cobre que se puedan arrastrar por erosión o de cualquier otra procedencia, se cementarán sobre el zinc del galvanizado aguas abajo y éste se oxidará por formarse una pila bimetálica local Cu/Zn en los puntos en los que los iones cobre se hayan depositado como cobre metálico sobre el galvanizado. A partir de ese momento se acelerará la corrosión del recubrimiento galvanizado en todos esos puntos. Desaparecido el zinc del recubrimiento, la pila será Cu/Fe y continuará corroyéndose hasta perforarse el tubo de acero. Como el galvanizado está instalado anteriormente este fallo pasa desapercibido y se suele atribuir al fin de la vida en servicio o, incluso, a la mala calidad del galvanizado. La causa, sin embargo ha sido la mala calidad del diseño: la instalación de la tubería de cobre aguas arriba, que es la que ha provocado la corrosión del galvanizado, aguas abajo. Por el contrario, en el caso de que las tuberías de cobre se instalen al final de la red, es decir, aguas abajo de la tubería de galvanizado, no existe ese problema siempre que se garantice que no haya agua de retorno que después de pasar por el cobre pase por el galvanizado. Si existe ese riesgo se deberá colocar un sistema antiretorno. En cualquier caso, es necesario colocar un manguito aislante entre el acero galvanizado de la instalación general y la tubería de cobre final para evitar el contacto galvanizado/cobre. Esta solución, sin embargo, es ineficaz en el caso anterior, tubería general de cobre y ramales finales de acero galvanizado. Aunque se elimine la corrosión en el punto de contacto entre ambos materiales, que es lo único que hace el manguito, no se evitará la corrosión. Ésta se producirá debido a los iones cobre que transporta el agua, o las partículas de cobre, que producirán picaduras sobre toda la instalación de galvanizado aguas abajo, tal como se ha explicado.
En la actualidad, y debido a tantos problemas causados por la corrosión se están cambiando las canalizaciones de hierro por otras de mejor rendimiento.

MATERIALES DE INSTALACION

Hoy nos encontramos con diferentes materiales para realizar nuestras instalaciones. Todo depende de cuales sean nuestras necesidades y exigencias.
Nos vamos a centrar en los más utilizados y de éstos, los que mejor resultado están dando:
1.- COBRE.- Para mi entender sigue siendo el número 1 en todo tipo de instalaciones (viviendas, edificios, hospitales, hoteles, colegios, etc).
Los expertos en tecnología de materiales reconocen que no existe material mejorque el cobre para la conducción de agua, y así confirman su uso para este propósito. Diversas instalaciones que durante años han funcionado sin problemas en el mundo entero, han construido el prestigio de la cañería de cobre en su forma moderna, ligera, rsistente y duradera ante la corrosión. Funciona perfectamente en todo tipo de construcciones y se puede emplear tanto en conducciones de agua como en gas y desagües
Actualmente, la cañería de cobre para gasfitería, calefacción, aire acondicionado y otros usos se encuentra en el mercado en dos temples (extruido y recocido, comercializados como "temple duro" y "temple blando") y con un amplio rango de diámetros y espesores de pared. También existen accesorios y conexiones para cada aplicación. La cañería de cobre se ha usado durante mucho tiempo para instalaciones hidráulicas.
La mayoría de los reglamentos y códigos de construcción en los países desarrollados, establecen que los sistemas de cañerías de agua potable deben tener tres características principales:

• Confiabilidad. Garantía de funcionamiento con el menor mantenimiento posible.

• Estabilidad. El material de la cañería no debe reaccionar químicamente con el agua que transporta.

• Eficiencia. Suministro y distribución de agua con el menor consumo de energía posible.

Otras características incluyen aspectos de seguridad y funcionalidad en la construcción.
La mayoría de los reglamentos y códigos de construcción en los países desarrollados, establecen que los sistemas de cañerías de agua potable deben tener tres características principales:

• Confiabilidad. Garantía de funcionamiento con el menor mantenimiento posible.

• Estabilidad. El material de la cañería no debe reaccionar químicamente con el agua que transporta.

• Eficiencia. Suministro y distribución de agua con el menor consumo de energía posible.

Otras características incluyen aspectos de seguridad y funcionalidad en la construcción.

FONTANERIA FACIL PARA TU CASA

¡Hola a todos! En este blog que comienzo, iré dando unas explicaciones de como hacer esas reparaciones en tu hogar que se refieren a fontanería, grifería, aparatos sanitarios, etc. que tanto dinero nos cuestan y que tan difícil es encontrar un fontanero que nos atienda rápido, eficiente y económico.
Para empezar les digo que soy un instalador autorizado por el Ministerio de Industria y que durante más de diez años he estado dedicado a reparaciones a domicilio en empresas de servicio urgente.
Ni que decir tiene que las facturas solían ser astronómicas. Entre desplazamiento, mano de obra, plus de servicio urgente y materiales, cualquiera en la situación actual se echaría a temblar.
Mis conocimientos y experiencia engloban todas las marcas y modelos de grifería, aparatos sanitarios y materiales de instalación que existen en el mercado, habiendo instalado y/o reparado creo que absolutamente todas las gamas existentes.
También quiero expresarles que intentaré resolver cualquier consulta que tenga que ver con el tema a través de esta misma página web, la cual estaré verificando y publicando a diario.